La sociedad en su conjunto ha sido preparada por la moda para aceptar lo inaceptable durante demasiado tiempo.
Desde hace mucho tiempo, la alta costura, con la coartada de ser “arte”, ha probado la violación, las autolesiones, la heroína chic y, por supuesto, los clásicos simples y atemporales de la anorexia/bulimia como “looks” excitantes. Cualquier cosa para mantener en los titulares a una industria de alta costura enervada, que durante muchos años ha vendido principalmente en Rusia, China y Medio Oriente, aunque después de la pandemia, incluso estos mercados están cayendo.
Ambiguo, por decir lo menos, acerca de la belleza del cuerpo femenino, el mundo de la alta costura (principalmente masculino y gay) después de un breve período de pretender abrazar la “diversidad” (cualquier cosa por encima de la talla cuatro) ha regresado a los físicos en los que cualquier apariencia de las características sexuales femeninas ha sido extirpada.
Al cubrir la Semana de la Moda de Milán en el Daily Mail recientemente bajo el titular “El regreso de la heroína chic es una traición cínica de las mujeres jóvenes”, Liz Jones dijo: “Esta temporada, las modelos femeninas ni siquiera son bonitas, sus cuerpos son musculosos, duros, no femeninos en absoluto. Lo que significa ser mujer está bajo ataque como nunca antes y ahora la erradicación de la mujer también es evidente en la moda, en las figuras esqueléticas que se parecen poco al cuerpo de una mujer normal. Los hombres a cargo no quieren ver caderas ni senos, solo el color de nuestro dinero. Estamos siendo borradas, al mismo tiempo que nos roban los bolsillos”.
Una forma de diversidad en la que la moda está interesada es el empleo de modelos “transgénero”, la inspiración para una pieza de Insider llamada “13 modelos transgénero que están cambiando la industria”. Pero la afirmación de “hacer que la moda sea más inclusiva” es inclusiva en la forma en que no se permitía que las mujeres interpretaran papeles femeninos desde los griegos hasta los primeros Shakespeare, o de hecho la reciente renovación teatral de la historia de Juana de Arco, cambiándola de una valiente mujer joven en un “ellos/ellos” introspectivo no binario. Es curioso cómo ser inclusivo generalmente significa excluir a las mujeres.
Y ahora la moda ha venido por los niños: niñas preadolescentes sin cuerpos femeninos desordenados que estropeen la línea. En caso de que no haya visto la campaña de “regalos navideños” de Balenciaga, la describiré, aunque incluso escribir esto se siente sucio. Niñas muy pequeñas posan con bolsos hechos con osos de peluche vestidos con atuendos “gimp”, que se lanzó junto con el reciente desfile de Balenciaga en París, llevado por modelos maquilladas para parecer magulladas y ensangrentadas. En otra fotografía de Balenciaga, una niña pequeña yace boca abajo junto a copas de vino vacías. Como si esto no fuera suficiente, una campaña anterior mostraba un bolso encima de una pila de documentos. Acercándose, muestran documentos de un fallo de la Corte Suprema sobre si la pornografía infantil violaba la Primera Enmienda. Haciendo un truco de atrocidad, Balenciaga también realizó una campaña reciente en la que la actriz Isabelle Huppert se sienta frente a una pila de libros, incluido uno que muestra a Michael Borremans, un pintor belga cuya obra incluye lo que parecen ser niños pequeños castrados. No es de extrañar que #Burnbalenciaga, siguiendo los pasos de #BalenciagaGroomers, esté de moda.
¿Cómo es posible que mujeres como Huppert, Kim Kardashian y Nicole Kidman (que han trabajado con la marca) se presten a este lío impío? (Kim Kardashian ha dicho desde entonces que está reevaluando su relación con la marca). La sociedad en su conjunto ha sido preparada por la moda hasta lo inaceptable durante demasiado tiempo, primero con la violencia contra las mujeres y ahora con la sexualización de los niños.
Esto tampoco se limita a la moda. Muchas lesbianas ahora boicotean las “Marchas del Orgullo”, a las que a menudo asisten niños, ya que se parecen cada vez más a reuniones fetichistas.
De hecho, es una sociedad extraña que tiene menos problemas con la sexualización de los niños de siete años (la edad de “Desmond Is Amazing” cuando comenzó como drag queen, su madre radiante desde las alas del club gay) que con sexualizando a jóvenes de diecisiete años (la edad de Virginia Roberts Giuffre cuando conoció al espantoso Príncipe Andrew).
Mientras tanto, Balenciaga está tratando de limitar los daños, eliminando las imágenes y jurando con seriedad que está “tomando medidas” sobre las sesiones de fotos. “Nos disculpamos sinceramente por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña haya causado; la hemos eliminado de inmediato de todas las plataformas”. Este es un asunto sombrío, pero si da como resultado que a la moda ya no se le dé un pase libre para fetichizar la violencia contra las mujeres y los niños, tal vez valió la pena que esas horribles imágenes vieran brevemente la luz del día. Y si revela a las personas que tienen un interés creado en usar a niños aturdidos, complacientes y medicados, aún mejor.
por Julie Burchill, Balenciaga and fashion’s child sexualization problem, publicado en The Spectator el 30/11/2022. Traducción de La Botella al Mar.